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  • NKK-H83D フィット3用 カーAV取付キットを買ってみた。

    NKK-H83D フィット3用のカーAV取付キットを買ってきました。
    今回はGK5 RSのオーディオレス車両向けということでNITTO社の「NKK-H83D」を選びました。

    車両にはナビ取り付け用スペシャルパッケージというオプションを適用しています。
    これはカーナビ取り付けがやり易いように様々な配線などがあらかじめセットされた車両となります。
    しかし、あくまでディーラーオプション向けという位置づけですので、このような取り付けキットは別途購入が必要になるんですよね。

    amazonにて購入したNKK-H83D

    NKK-H83DのJANコードは4976135704488です。
    ラベルにはNKK-H83Dの型式以外にKNJ-1387というコードも印字されていました。

    早速パッケージを開けてみましょう。
    フィット・フィットハイブリッド カーAV取付キット NKK-H83D と書かれたマニュアルが出てきました。

    NKK-H83Dにはマニュアル以外にも化粧パネル、板金、ハーネスなどがセットされたものになっています。

    もう一度NKK-H83Dのマニュアルに目を通しましょう。
    適用年式はH25/9~現在となっています。所謂FIT3と呼ばれているモデルに適用するものです。

    NKK-H83Dのマニュアルにはセットされる部品表が書いてありますので、内容物に過不足がないか確認しておきましょう。

    NKK-H83Dキットの顔ともいえる化粧パネルです。
    FIT3はピアノブラック調のダッシュパネルになっていますが、化粧パネルはどのような仕上がりでしょうか。

    NKK-H83D付属の化粧パネルを拡大してみました。
    所謂シボ付き仕上げなので、純正のピアノブラック調とは若干違いますね。
    同系色なので目立つことはないと思いますが、こだわる方は研磨して塗装してみるのも良いかもしれません。

    NKK-H83D付属の化粧パネルはKNP-396というコードが打印されていました。
    素材はABS樹脂となっています。

     

    続いて取付用の金具です。
    金具は全部で3種類、計4個入っています。

    まずはR801/L800と打印された板金です。
    これは車体とナビ本体を固定するためのモノで複雑な形状になっています。

    もう一種類の板金は497と打印されたモノが2個。これはナビ本体と化粧パネルを固定するためのモノです。

    NKK-H83Dの化粧パネルと組み合わせると、このようなイメージです。

    続いて、その他の付属品を確認しましょう。
    まず目につくのは電源・スピーカー変換ケーブル、そしてアンテナプラグ変換ケーブルです。
    その他はビスやスペーサ代わりのシール材などです。

    ビスは2種類の袋に分かれています。
    こちらはM5x8タイプのモノになります。ナビ本体と化粧パネル用ブラケットを固定するに使用します。

    もう一つは4.5×16タッピングとM5x16(座金付き)のビスです。
    車両との固定に使用するものになります。

    続いてパネルスペーサー代わりのシール材です。
    化粧パネルの周囲に巻き付けて隙間をなくすために使用します。

    シール材の両面テープには由緒正しき「Nitto」製の「No.5000NS」を採用。
    柔軟性のある不織布を基材とし、アクリル系粘着剤を含浸させた両面テープです。

    NKK-H83Dにセットされるアンテナ変換ケーブルです。
    最近のクルマはJASOプラグではなくメーカー独自のコネクタ採用が増えています。
    コネクタ自体の小型化やブースター用電源の共用化など様々な理由がありますが、純正以外のカーナビではJASOコネクタが一般的なのでこのような変換ケーブルが付属しています。

    コネクタは黒い同軸ケーブルと、青い電源ケーブルで構成されます。

    コネクタのピン側です。
    ラジオ同軸端子と電源用のピンが伸びています。

    NKK-H83D付属の電源・スピーカー変換ケーブルです。
    最近のホンダ車で採用の多い、24Pタイプの物になります。

    コネクタピンはこのような形状になっています。
    両サイドの太いピンは電源系に利用されており、カーAVの大電流時代を想定したもの。
    オーディオ音質の向上にも効果が期待できそうですね♪

    ケーブルを広げてみました。
    24Pコネクタですが、配線が出ているのは15本です。
    各色の役割を左から順に確認しましょう。
    黒:アース
    黄:常時電源
    白、白黒:左フロントスピーカー
    緑、緑黒:左リアスピーカー
    灰、灰黒:右フロントスピーカー
    紫、紫黒:右リアスピーカー
    茶黄:ステアリングスイッチ
    茶黒:ステアリングスイッチアース
    桃:車速パルス
    赤:ACC電源
    橙:イルミネーション電源

    コネクタ部のピンアサインです。
    まだフリーの端子がありますので、機能拡張しながら今後も様々な車種で使われていくことでしょう。

    さらにamazonで同時買ったケーブルも紹介します。
    黄色のRCA端子から想像がつく方もおられるかもしれませんね。
    純正装備のバックカメラを流用するための変換ケーブルです。

    まずは短いシンプルなコード。
    これはクラリオン製ナビのバックカメラ入力に使用するケーブルです。

    緑のコネクタは5ピン仕様ですが、結線されているのは4本のみ。

    うち両サイドは接続判定用のループ配線です。

    続いて白コネクタのケーブルです。
    これは純正バックカメラのコネクタへ電源供給と映像信号を取り出すために使うものです。
    このケーブルと上記のケーブルを接続することで、純正バックカメラを社外ナビに接続できる優れもの!


    ホンダ車を買うなら、ナビ装着用スペシャルパッケージ仕様の選択をおススメします。
    ナビがなくてもバックカメラや、ステアリングリモコンの配線まで予め完了しているため、後々の装着作業が大変楽になるんですよね。特にバックカメラの配線は大変ですから(笑)

    ちなみにこのセットにはバック信号やパーキング信号の取出用3Pケーブルは付属していません。
    取付時に別途工夫しながら作業することであえて購入する必要もないかと思います。


  • iPhone7 画面割れを格安修理する方法。 LCD REPAIR 液晶交換

    iPhone7マットブラックですが、ちょっとした不注意で液晶パネルを割ってしまいました。
    アップルケアにも未加入なので修理は高額になりそうな予感。そこで今回はDIYにて格安修理する方法を紹介したいと思います。

    iPhone7マットブラック 128GBモデル。
    艶消しのボディと艶ありのアップルマークを組み合わせたカラーリングがお気に入りです。


    無残にも割れてしまった液晶パネル。
    画面表示は正常で、タッチパネルも問題はありません。


    落下時に地面に直撃した部分は激しく割れています。
    それ以外は画面全体に亀裂が入っているものの大きく破損はしていません。さすがは化学強化ガラスですね。


    修理ということで、まずはiPhone7の電源をオフにします。


    左側の赤いフィルムが貼られたものは、今回交換用に購入したiPhone7用LCDパネルです。


    iPhoneシリーズの分解ではお馴染みの0.8星形ドライバーです。
    頻繁に利用される方は、金属製のしっかりしたものを利用すると安心ですね。


    まずは、Lightning端子両サイドのビスを外します。


    このように非常に小さなビスです。なくさないように注意しましょう。


    続いて液晶パネルの取り外し工具です。
    iPhone7では防水のためにシーリングされていますので、この手の工具は必須でしょう。


    本体下部側から吸盤で隙間を作り、樹脂工具で徐々に広げていきます。


    パカッと開きました。
    真ん中に見える黒いものは、本体と液晶パネルを接続するフレキシブルケーブルです。
    勢いよく開くと切断してしまう恐れがあるので、慎重に作業してくださいね。


    このように比較的短いフレキシブルケーブルです。
    これ以上開くと切れてしまいそう。。。


    というわけで、iPhone7はこのように横向けに開くの正解です。
    iPhone6s以前の機種とは若干ことなりますので、注意しましょう。


    本体と液晶パネルの接続部は2か所です。
    こちらは本体下側の接続部。液晶パネル、タッチパネル、指紋センサーが接続されています。


    こちらは本体上部側の接続部。
    フロントカメラ、近接センサ、スピーカーなどが接続されています。


    ちなみにiPhone7での大きな変化点は新種ビスの採用です。
    このようにY字型になったビスが使われていますので、従来の工具では太刀打ちできません。


    そこで今回はY0 0.6サイズのドライバーを用意しました。
    金属製でしっかりした作り。長持ちしそうな感じです♪


    まずは本体下部のフレキシブルケーブルを外します。
    ここにはY字ビスが使われているので、先ほどのドライバーを使って4本のビスを外します。


    ビスを外すと、プレートが外れました。
    続いてバッテリーからのコネクタを外しましょう。


    取り外したビスはこのように外した並びで配置しておくと、戻すときに長さを間違うことはありません。
    ちょっとした工夫でミスを防止するようにしましょう。


    バッテリーコネクタに続いて、液晶パネルと接続されているコネクタを外します。
    もちろん作業には安心安全な樹脂工具を使うようにしましょう。

    コネクタが外れました。
    ダスト防止用のガスケットも装備されており、信頼性には細心の注意を払って設計されているようですね。


    続いて本体上部側のコネクタを外します。
    こちらは通常のプラスドライバーでOK。


    ビスを2本外して、プレートを取り外しました。


    続いてカメラ等のコネクタを外していきます。

    以上の作業で、本体と液晶部分が分離しました。
    左から、iPhone7本体、割れた液晶、交換用液晶となります。


    本体側の周囲には両面テープが残っています。
    きれいに除去して新しい液晶パネルの装着に備えましょう。


    パーツクリーナーや綿棒などを併用して掃除することで、こんなにスッキリ。


    では、外した液晶パネルと交換用の液晶パネルを比較してみましょう。
    交換用の液晶にはフロントカメラやスピーカーなどの部品が装着されていません。移植作業が必要ですね。


    続いて、液晶下部側。
    こちらもTouchIDセンサーなどが装着されていないので、要移植です。


    では移植作業を進めていきましょう。
    まずは、iPhone7の顔ともいえる新型TouchIDセンサーから。
    ここもセキュリティの観点からか、Y字ビスが使用されています。
    専用ドライバーを使ってビスを外しましょう。


    ビス4本を外すことで、プレートが外れました。


    続いて液晶パネルとTouchIDセンサーを接続しているコネクタを外します。
    ここにもダスト防止用のガスケットが採用されています。


    液晶パネルとTouchIDセンサーの基板は両面テープで貼り付けされているので、破損させないように慎重に外しましょう。


    続いて画面上部側、フロントカメラやスピーカーを取り外します。
    ここは通常のビスが使用されています。


    ビスをすべて外しました。


    まずは固定用プレートを外します。
    このような金属には非磁性体ESDピンセットがぴったり。


    続いて通話用兼スピーカーを外します。
    なかなか強力なマグネットで音量を稼いでいるようですね。


    続いて、フロントカメラや近接センサーを含むフレキシブルケーブルを外しました。
    このときカメラレンズや各種センサーに触れないよう注意しましょう。


    そして交換用の液晶パネルに部品を装着していきます。
    今回購入したものはセンサーフレーム部品があらかじめ装着されていました。
    そうでない場合は、クリア色の樹脂パーツを事前に移植して接着しておきましょう。


    センサー類はガラスの窓に合わせて装着していきます。
    ここまで装着出来たら、スピーカーを乗せましょう。


    さらにスピーカーの上からフロントカメラモジュールを装着し、金属プレートで固定します。


    続いて、液晶パネル裏のシールドプレートを移植します。
    このプレートもY字ドライバーが必要です。


    無事にシールドプレートが外れました。


    新しい液晶パネルの保護フィルムをはがします。


    そして先ほど取り外したシールドプレートを装着します。
    液晶部の配線処理はこのような引き回しが正解です。


    続いてTouchIDセンサーを新しい液晶パネルの表側から挿入します。


    先ほどと逆の手順でビスを締めていけばOKです。


    ここまで作業出来たら、本体と液晶パネルを仮装着して動作テストを実施しましょう。


    電源をいれてみましょう。
    画面表示の正常性はもとより、タッチパネル動作を良くチェックしましょう。
    iPhone系のパネルでタッチパネル不良が多い場合、先ほどのシールドプレートの再装着で直ることも多いです。
    部品不良を疑うことも必要ですが、交換作業を見直してみることで直る場合もありますよ♪


    今回は正常に動作したので、金属プレートを装着して修理完了としましょう。
    まずは本体上部側の金属プレートを固定します。


    続いて本体下部側の金属プレートを固定します。
    最後に液晶パネルを閉じてLightingコネクタ両サイドの星形ビスを固定して完了です。


    最後に画面保護として、ガラスフィルムを貼り付けしておきました。
    これで少々の落下でも安心でしょう。


    いかがだったでしょうか?
    iPhone6やiPhone6sの修理をやったことがある方なら、比較的簡単に作業できるかと思います。
    Y字ビスが数多く使われているので、しっかりしたY字ドライバーを準備しておくと安心ですね♪


  • グラグラになったMicroUSB端子 を強化する。

    グラグラになったMicroUSB端子 ということで、充電速度が遅い、充電が途中で止まる、などの症状が出ていたスマホを修理してみました。MicroUSB端子を強化すべく今回登場してらったのはDOOGEE X5proです。
    Android5.1とAndroid6.0の2台を運用していますが、よく利用する方の端末は充電用MicroUSB端子がグラグラなので修理してみたいと思います。

    DOOGEE製格安スマホ。
    左の端末はオフィシャルファームでAndroid6.0化されています。
    そして右側はAndroid5.1のもの。


    DOOGEE X5proの充電端子は本体上部にあります。


    ここに充電用のMicroUSBケーブルを接続してみると左にグラグラ。。


    右にグラグラ。。。
    こんな状況なので、ショートして故障しないか心配になります(^^;


    MicroUSB端子を観察してみましょう。
    こちらは正常な端末のMicroUSB端子。


    そしてこちらがグラグラになってしまったMicroUSB端子。
    端子が開いているのがわかりますが、金属ハウジング自体の厚みも異なるように感じます。


    端子自体が少し奥まった場所に存在していることもあり、金属ハウジングの部分が短いということも影響しているのかもしれませんね。

    充電部分を修理する作業なので、当然のことながら電源を切ります。


    電源が切れたら、SIMカードとMicroSDカードを取り出しましょう。
    バッテリーも同様に取り外します。


    続いて本体裏面のビスをすべて外しましょう。
    一般的なプラスドライバーでOK。


    取り外すビスは本体下部スピーカ部の6箇所以外をすべて取り外します。


    一本だけネジロックが塗布された、若干長いビスがあります。
    それ以外は共通のビスなのでどんどん外していきましょう。

    iPhoneなどは狂気のビス種で構成されていますが、このスマホは共通部品が多く助かりますね。


    長いビスはこの部分に使用されていました。
    それ以外はすべて同じビスなので、ビスは2種類と覚えておきましょう。


    続いて樹脂工具でバックパネルを取り外します。
    基本的には外周部がツメで固定されているので、角の部分から攻めていきましょう。


    比較的簡単に、パリパリと外れます。


    取り外しに成功しました。
    両面テープや配線類はありませんので、思い切って作業しましょう。


    取り外したバックパネルです。
    左右に見える端子はバックパネルに一体化されたアンテナ部品です。


    左側の端子はLET系統のアンテナです。


    右側はWi-fi等のアンテナとなっています。
    Zenfoneもこのようなタイプのアンテナになっていましたね。


    続けて本体部分を見てみましょう。
    格安スマホですが、本体はアルミ鋳造のフレームで比較的堅牢に作られています。


    本体上部のメイン基板です。
    コネクタは右側の液晶パネルに接続されるもの。それ以外は上部に集中している感じですね。
    主要パーツはシールドケースに収められています。


    まずは本体上部に並んだ3つのコネクタを外します。
    樹脂製の絶縁工具を利用すると安心ですね。


    バックカメラ、フロントカメラも取り外しました。
    どちらも同じコネクタになっていますね。互換性があるのでしょうか?


    続いて本体下部に伸びているアンテナコネクタを外します。
    こちらも樹脂製の絶縁工具が安心♪


    続いて右側の液晶パネルへとつながるコネクタを外します。
    このコネクタは黒い部分を持ち上げることで緩めるタイプです。慎重に作業しましょう。


    これで終わり!
    と焦ると事故がおこります。サイドボタンは半田付けされているので、ボタンシートを外します。


    このように樹脂工具を使って両面テープで接着されている面を外します。


    最後にメイン基板を固定しているビス4本を外します。


    ビスが外せたらメイン基板を持ち上げますが、タッチパネル系のケーブルが裏面に残っています。
    勢いよく持ち上げると引きちぎってしまう恐れがあるので、注意しましょう。
    ここも、液晶パネルのケーブルと同様に、黒い部分を持ち上げて外しましょう。


    メイン基板を取り外した後の本体。
    アルミ部品は左右だけかと思っていましたが、基板裏側もアルミ製でなかなかしっかりした作り。


    では、外したメイン基板を眺めてみましょう。
    こちらは基板表面です。
    左からMicroUSB端子、SIMカードスロット、SIMカードスロットと並びます。
    こういったインターフェイスだけで、基盤の1/3以上を占めているんですね。


    そして裏面です。
    こちらはCPUや無線部などが格納されたシールドケースが大部分を占めています。


    では、問題のMicroUSB端子を見てみましょう。
    こちらは裏面ですが特に問題はありません。半田状態もよさそうですね。


    そして表面です。嵌め合い部分が外れて、ぱっくりと開いていますね。
    これが原因でグラグラしていたというわけです。


    まずはピンセット等で元の形にもどします。
    この状態でケーブルを差し込んでみると、カッチリとした状態に戻りましたが、すぐに再発しそうな予感。。。
    半田等で補強するのがよさそうですね。


    半田付けをする前にカプトンテープを用意します。


    カプトンテープを適当なサイズに切り取りましょう。


    そして、MicroUSB端子の内側に貼り付けます。
    これは半田が浸透してしまって、コネクタ内部に付着するのを防止する目的です。


    今回はセラミックヒーター搭載のGoot CXR-41を使用しました。
    すぐに加熱するのに加え温度回復も早いので、簡単な作業にはもってこいですね。


    使用した半田は0.3mmの極細タイプ。
    太い半田だと供給量が過剰になりがちなので、このような細かい半田を少し常備しておくと活用範囲が広がりますね。


    単純にハウジングの上部に半田を供給して補強してみます。


    こんな感じで、パックリ開いていた箇所がキレイに元通り♪


    しかし、半田だけでは強度面で不安があるので、さらなる補強を考えます。
    準備したのはMicroUSB端子が半田付けされた基板。


    ペンチを使って、バリバリとむしり取りました(笑)


    取り外したMicroUSB端子を解体します。
    今回は周りのハウジング部分の金具のみ使用したいと思います。


    先ほど解体したハウジングをニッパでカットし、スマートフォンのMicroUSB端子の上にセットしました。
    サイズはこの程度でよさそうです。


    接合させたい面に薄く半田メッキを行います。


    スマートフォンのMicroUSBに重ねて、上から半田コテで加熱しました。
    すると、半田が溶け出してガッチリと接合されました。
    これでMicroUSB端子が開いてしまうことはありません。


    横から見ても、しっかりと半田が浸透しています。
    端子自体の厚みが増すことについては、本体側にスペース的余裕があることを確認してあるので大丈夫です♪


    試しにMicroUSBケーブルを差し込んでみると、凄い剛性感が!
    新品時ですら比較にならないくらい、しっかりとした感触です。


    仕上げにダスト侵入を防止するため、カプトンテープで端子部分の隙間をふさいでおきました。


    あとは元通り組み立てるだけ。
    忘れがちなのはカメラ部分のホコリ対策です。ブロアーでしっかりとダストを飛ばしておきましょう。


    いかがだったでしょうか?
    DOOGEE X5proと違う機種でも同様の事例があるのではないでしょうか?
    コネクタの形状にもよりますが、比較的簡単に補強できるので試してみてはいかがでしょうか。
    充電速度が遅い、充電が途中で止まる、などの症状はこれで解消することも多いと思います。